Die Mode und die Sucht nach Verdunstung

Diese Woche war ich bei einer Buchpräsentation und bemerkte im Gespräch mit anderen Akteuren der Mode, wie stark wir von der chronischen Vergänglichkeit dieser Branche durchdrungen sind. Zwischen den Berichten gestand eine der Teilnehmerinnen – mit über zwanzig Jahren Erfahrung – dass sie immer noch von der Geschwindigkeit der Veränderungen überrascht sei, davon, wie absolut alles, von einer Währungskrise bis zu einer Tragödie am anderen Ende der Welt, seinen Weg auf den Laufsteg findet. Das ist keine Naivität von ihr: Es ist das ehrlichste Symptom eines Marktes, der nie gelernt hat – oder nie lernen wollte – sich zu etablieren.

Das Wort Volatilität stammt aus dem Lateinischen volatilis, „das fliegt“, „instabil“. Das moderne Konzept, Preisschwankungen an den Finanzmärkten zu messen, wurde vom französischen Mathematiker Louis Bachelier in seiner Dissertation von 1900 eingeführt,

Théorie de la Spéculation, in der er Ausdrücke wie „Instabilitätskoeffizient“ prägte, um mathematisch etwas zu beschreiben, das bisher nur als Spekulanten‑Intuition behandelt wurde. Per Definition misst die Volatilität die Häufigkeit und Intensität, mit der der Preis eines Vermögenswertes – oder der Wert irgendeiner Größe – in einem bestimmten Zeitraum schwankt. Sie gibt das Ausmaß von Variation und Unsicherheit an: Auf den Finanzmärkten quantifiziert sie das Risiko; in Physik und Chemie beschreibt sie, wie leicht eine Substanz verdampft.

Aus diesem doppelten Sinn – Risiko und Verdampfung – macht sich die Mode fast immer unbemerkt Bedienstete. Finanzielle Volatilität wird zum Alibi für politische Volatilität: dieselbe Logik, die rechtfertigt, mehr als eine Kollektion pro Woche zu verkaufen, erlaubt es zudem, ganze Themen zu entleeren, sobald sie nicht mehr rentabel sind. Vielfalt ist das jüngste und zugleich zynischste Beispiel – und es gibt inzwischen genügend Zahlen, um das zu belegen, nicht nur zu spüren.

Die Ermordung von George Floyd am 25. Mai 2020 in Minneapolis, als der Polizist Derek Chauvin sein Knie mehr als neun Minuten lang auf Floyds Hals hielt, löste internationale Resonanz aus und befeuerte den bislang größten Mobilisierungszyklus von Black Lives Matter seit Jahrzehnten. Als Reaktion gaben Modeunternehmen öffentliche Zusagen gegenüber der schwarzen Community ab, die über bloße Quoten hinausgingen: Sie versprachen Qualifizierung, Karrierepfade und – der schwächste Punkt von allen – echte schwarze Präsenz in den Führungsetagen. Malcolm X hatte das strukturelle Problem hinter dieser Unbeständigkeit bereits benannt: „Als Amerikaner werden wir kein einziges durch die Verfassung garantiertes Recht aufgeben. Die Geschichte ungestrafter Gewalt gegen unser Volk zeigt deutlich, dass wir bereit sein müssen, uns zu verteidigen, sonst bleiben wir wehrlos, den Grausamkeiten rassistischer Gruppen ausgeliefert.“ Dieser Satz, Jahrzehnte vor dem ersten Corporate‑Diversity‑Report verfasst, sagt exakt das voraus, was wir später beobachteten: Rechte und Repräsentation werden als widerrufbare Zugeständnisse behandelt, nicht als Errungenschaften. Das rassistische System verschwand nicht unter dem Druck von 2020 – es wurde lediglich raffinierter, schützte sich und wartete auf das nächste Rückzugsfenster. Dieses Fenster öffnete sich mit der zweiten Amtszeit von Donald Trump, die am 20. Januar 2025 begann, und dessen Exekutivverordnungen gegen DEI‑Politiken beschleunigten eine Entwicklung, die bereits seit der Entscheidung des US Supreme Court, die positiven Maßnahmen im Hochschulwesen 2023 zu verbieten, im Gange war. Das Ergebnis war innerhalb eines Jahres ein Paradebeispiel für Rückzüge: Meta stellte seine Diversitätsprogramme ein und verwies auf Veränderungen im „rechtlichen und politischen Umfeld“; Goldman Sachs entfernte den Abschnitt über Diversität und Inklusion aus seinem Jahresbericht; Paramount streicht Ziele für diverse Einstellungen; Bank of America ersetzte das Wort „Diversität“ durch „Talent“ und „Chance“ in seinen Dokumenten; Disney benannte seine interne Kennzahl von „Diversität & Inklusion“ in „Talentstrategie“ um. Target ging noch weiter: Es beendete nicht nur seine dreijährigen DEI‑Ziele, sondern auch das fünfjährige Programm Racial Equity Action and Change, das der beruflichen Entwicklung schwarzer Mitarbeitender gewidmet war – dessen Abschluss laut dem Unternehmen bereits für 2025 geplant war. Geplant. Das Wort ist aufschlussreich: Das Engagement war von Anfang an befristet und wartete nur auf ein politisches Klima, das den Rückzug öffentlich akzeptabel machte. Die Ironie liegt darin, dass die Zahlen diesen Rückzug nie gefordert haben.

Eine McKinsey-Studie aus dem Jahr 2023 zeigte bereits, dass Unternehmen mit vielfältigerer Führung 39 % höhere Chancen hatten, ihre Konkurrenten finanziell zu übertreffen. Der Rückzug ist keine Reaktion auf irgendeine Kennzahl – er ist eine Reaktion auf politischen Druck, und die Mode ist historisch gesehen der Sektor, der am schnellsten auf jeglichen Druck reagiert, sei er ästhetisch, finanziell oder ideologisch.

In Brasil ist das Vorgehen zurückhaltender, doch die Kluft, die es offenbart, ist größer. Der Transparenzbericht von Fashion Revolution Brasil, veröffentlicht im November 2024, maß exakt die Distanz zwischen Schaufenster und Struktur: Schwarze Frauen besetzen 54 % der Einstiegspositionen im Sektor – Trainee, Praktikum, Basis der Lieferkette – aber nur 2 % der Führungspositionen. Weiße Männer halten 77 % dieser Positionen; weiße Frauen 17 %; schwarze Männer 4 %. Das in einem Land, in dem laut IBGE (2022) 56,1 % der Bevölkerung sich selbst als schwarz oder braun identifizieren. Die Rassenquote der SPFW – eingeführt 2020, mit der Vorgabe, 50 % schwarze, afrodescendente oder indigene Modelle in den Shows zu präsentieren, bei Nichteinhaltung Gefahr des Ausschlusses zukünftiger Ausgaben – bleibt formal bis zur 30‑jährigen Jubiläumsausgabe 2025 in Kraft. Der Laufsteg erfüllt also die Quote. Der Besprechungsraum nicht. Genau diese Diskrepanz ermöglicht es der nationalen Industrie, denselben Entleerungszyklus, der im Ausland zu beobachten ist, zu überstehen, ohne öffentlich einen Rückschritt eingestehen zu müssen: Wenn Vielfalt von jeher eher Schaufenster als Governance ist, gibt es kein Programm zum Abschalten – nur ein Casting, das nach und nach wieder schrumpft.

Parallel dazu, und nicht zufällig, kam die Reaktion der Industrie auf die vielfältigen Körper über den pharmazeutischen Weg. Laut der Beratung Circana nutzten etwa 23 % der US-Haushalte bereits Medikamente auf GLP‑1‑Basis bis September 2025 – vier Prozentpunkte mehr als im Vorjahr – und 80 % dieser Nutzer erwarten bereits, neue Kleidung wegen einer Größenänderung zu benötigen. Der Markt reagierte ebenso schnell: Daten von Impact Analytics zeigen, dass der Anteil von Damenblusen in den Größen PP und P zwischen 2022 und 2024 von 35 % auf 37 % gestiegen ist, während die Größen G und größer von 33 % auf 31 % gefallen sind. Auf Plus‑Size‑Spezialisten traf es hart: Torrid verzeichnete im letzten Geschäftsjahr 2025 einen Umsatzrückgang von 14,3 % und plant die Schließung von 30 Filialen; DXL erlebte im selben Zeitraum einen Rückgang von 6 %. In Brasilien dokumentieren aktuelle Berichte denselben Trend auf den Laufstegen: weniger „kurvige“ Modelle, ein Rückgang, den internationale Agenturen direkt auf die Normalisierung des medikamentösen Gewichtsverlusts zurückführen. Es sei darauf hingewiesen, dass die Fachpresse selbst betont, es gebe keinen direkten Beweis dafür, dass Ozempic die Körper der Konsumenten massenhaft verändert – die Industrie hat jedoch darin eine bequeme Ausrede gefunden, sich von dem zu distanzieren, was sie immer teurer zu produzieren fand: zusätzlichen Stoff, sorgfältige Schnitte, mehrere Anproben.

Gordophobie brauchte kein Medikament, um zu existieren; sie suchte lediglich ein günstigeres Alibi als den Inklusionsdiskurs.

Diese beiden Strömungen – der politische Rückzug in Bezug auf Rasse, dokumentiert in Unternehmens‑ und Transparenzberichten, und die Rückkehr von Schlankheit als nicht verhandelbare Norm, festgehalten in Lagerbestands‑Sheets – sind keine parallelen Zufälle: Sie sind dieselbe Volatilität, die auf zwei Ebenen wirkt, jede mit ihrer eigenen Verdunstungs‑Metrik. Der Markt, der einst Marken und Diskurse, die für die Debatte über die brasilianische Kulturproduktion essenziell waren, aufgebaut hatte, gibt nun Raum zurück an Themen, die sich vor ihrer Reifung leeren, weil sie nie als Struktur, sondern als Trend mit einer ebenso vorhersehbaren Haltbarkeitsdauer wie eine Kollektion behandelt wurden. Und ein Trend, per Definition, verdunstet